記事ジャンル: 旅行

旭川の繁華街の一角、別名焼き鳥横町とも呼ばれる
〈5・7小路ふらりーと〉の角。
「素通りはゆるしませんぞ」と書かれた、
狸の看板が目印の老舗〈焼鳥専門ぎんねこ〉からは、
いい香りが漂ってきます。

旭川の近藤染工場さん特製の美しいのれん。

三代目の若き店長、久保竜弥さんが、
焼き場でジュウジュウいい音をたてながら
名物の〈新子焼き〉にとりかかっていました。
新子焼きとは戦後以来、旭川市内で庶民のごちそうとして親しまれている、
若鶏の手羽も含む半身焼きのこと。ここでは、
創業以来継ぎ足している秘伝のタレでいただくのがおすすめです。

新子焼き（1200円）。この照り、この焼き色がたまりません。店内限定で頼めるタレと塩のハーフ＆ハーフもおすすめ。

冷凍していない生肉にこだわり、
炭火でじっくり時間をかけて焼かれる新子焼きは肉汁もボリュームもたっぷり。
道央の伊達産若鶏を使い、添加物や保存料は不使用。
素材のもつおいしさがしっかりと味わえます。
お持ち帰りや、真空パックでの地方発送も人気です。

市内の近藤染工場の近藤社長から、
「ぎんねこに行くなら頼んでごらん」と教えていただいた〈鳩燗〉がこちら。

直火にかけられた鳩燗。とっくりに残る焦げ跡がそれを物語ります。

鳩型のとっくりを直火で焼く焼き燗スタイルで、
燗酒を注文すると、この味のあるとっくりが出てきます。
焼き燗でいただく旭川の〈男山酒造〉のお酒は、喉にすっと馴染んで落ちていきます。

そして「串のフルコース」は７本で750円とお手頃。
レバー・きんかん・かしわ・鶏もつ・ 砂肝・豚タン・ひな皮、
それぞれタレと塩が選べます。
甘辛さが絶妙な秘伝のタレでいただくのはもちろん、
天日塩がほどよく効いた塩の串も捨てがたいところ。
迷ったときは、竜弥さんにおすすめを聞いてみてください。
生肉を１本１本手打ちし、
丁寧に手焼きされる串はどれも歯ごたえがあってなおかつジューシー。
この串のファンは多く、土日祝日はお昼時から混み合うこともあるそうです。

特製の“ぎんねこ”皿も味わい深い。

創業当時のまま変わらないこじんまりとした店内は、
まさに昭和そのもの。
使い込まれて角が丸くなったL字型のカウンターに座れば、
炭火で焼かれる串のタレの香りにつられ、つい頼みすぎてしまいそうです。
隣り合った知らないお客さん同士が、
店を出る時はここで再会の約束をする……そんな風景も、このお店ならでは。

小上がり席にはふたつの小さなテーブルに、カウンターは10席ほど。混んでくると自然に詰めて譲り合いながら席をつくるのは、ここのお客さん同士のお約束。

商売繁盛を込めた「狸八相」なる縁起にちなんだ額縁。のれんのデザインもすてき。

もとは市内の銀座通りで遊技場として誕生したというぎんねこ。
その親しみある名の由来は、銀座通りの「ぎん」に
千客万来の招き猫にあやかった「ねこ」。
町に遊技場以外の娯楽が増えはじめた頃、
創業者、竜弥さんのお祖父さまが、長く続けられる商売をと心機一転。
1950年、現在の場所で、焼き鳥屋としてぎんねこの新たな歴史がスタートしました。

通好みのムネとヒザの軟骨（各120円）。コリコリの食感にくわえ、コラーゲンたっぷり。

実は元郵便局員という肩書きももつ竜弥さん。
子どもの頃からおばあちゃんの家のように親しんできたお店を
自分の手でしっかりと残していきたいという思いから、
跡を継ぐことを決めました。
「お客さんのなかには、四世代続けて来てくださる方もいらっしゃいます。
おじいちゃんがひ孫さんを連れてくる姿を見るのはうれしいですね」
と竜弥さん。

「小さな頃からよく食べてきたから舌で焼きの加減を覚えているんです」。竜弥さんの焼きの腕前と朗らかな語り口のファンも多いはず。

「おかげさまで今年創業66年になりますが、
僕の代で頑張って100年を迎えるという目標があるんです」
誇りとともに受け継がれていく秘伝の味。
続いていく歴史をつくるのは、いまこのときのたゆまぬ努力。
旭川で心のこもった焼き鳥が食べたくなったら、
ふらりと、“ぎんねこ”ののれんをくぐってみてくださいね。

旭川名物といえば真っ先に思い浮かぶのが、旭川ラーメン。
老舗から新しいお店まで、
旭川にはたくさんのラーメン店がひしめきあっています。
黄色縮れ麺にラードを使ったこってり醤油スープが、旭川ラーメンの主流。
そのなかで異彩を放つお店が、
繁華街から少し歩いた先の旭川市ロータリー商店街入口にたたずむ、
〈ラーメンみづの〉です。

昭和の風情が残るどこか懐かしい店内ですぐに目を引くのが、
壁にびっしりと並ぶ色紙と、厨房に掲げられた「生姜ラーメン」の立派な看板。
そう、みづのの一番人気メニューは、
創業以来つくり続けている「生姜ラーメン」です。

生姜ラーメン（630円）。ラーメンに最も合う、甘みある高知産の大生姜を使用。

ひと口いただくと、あっさりとした醤油スープに、
生姜の風味がふわっと広がるやさしい味わい。
最後は甘みとともにスッキリ感が残ります。
生姜の辛みはなく、スープだけでどんどんいただけます。
市内の製麺所から仕入れる白くまっすぐな麺は、
このあっさりスープと相性抜群。
ランチにも、またはちょっと飲んだあとの一杯にも合う、
じんわり沁みてくるおいしさです。

生姜は薬膳といわれ、身体の毒素を排出する効果があり、
さらにダシに使う豚骨の脂っぽさも消してくれるという優れもの。
食べるうちに身体がポカポカ温まってくるのもうれしい。

スープに使われるダシは豚骨のみ。
生姜ラーメンに入れる生姜は、なんと大さじ山盛り１杯ほど！
その量に驚きましたが、２代目店主の水野龍司さんいわく
「これだけ入れても、だしに甘みがあるから主張はしないんです」
醤油スープを加え、これもお父さまの好みで選ばれたという麺が入り、
厚めのチャーシューとメンマ、ねぎが乗せられ、
ほんのり生姜が香りたつラーメンのでき上がりです。

言葉を交わさずとも、息の合った流れで一杯ができあがります。

この生姜ラーメンは先代である水野さんのお父さまのオリジナルメニュー。
元小売りのお菓子屋からラーメン店へ転業、
1965年にみづのを開店したお父さまは大の生姜好きでした。
「好物の生姜を、ラーメンに入れてみたらどうだろう？」とひらめき、
試行錯誤の末に誕生したのが生姜ラーメンです。
「シンプルだけど、好きだからこそ生まれた発想が
いまの〈みづの〉の味をつくっているんです」と龍司さんは振り返ります。

ひとりっ子の龍司さんは東京の大学へ進学。
当時は跡を継ぐことを考えていませんでしたが、
いずれ旭川へ戻ることを想定して28歳でお店に入ります。
「親父やおふくろから、
特になにかを教えてもらったという記憶はないですけどね」
と笑う龍司さんですが、
40歳の頃２代目として店を任されて以来23年間、
みづのの味を守り続けています。

みづのが軒をつらねる〈旭川市ロータリー商店街〉は
かつて〈常盤通り商店街〉という名で親しまれ、
1950年には戦後初の北海道博覧会の舞台にもなった、歴史ある地区です。
店内には、商店街オリジナルという
洒落たデザインのTシャツや手ぬぐいが販売されていました。
古くからの土地でありながら、
外からの人も受け入れて、ともにまちの魅力を発信しています。
まわりには龍司さんのように家業を継いでいる近い世代の幼なじみも多く、
今でも仲間たちとのつながりは自然に続いているそうです。

おしどり夫婦な龍司さんと奥さまのみち子さん。おふたりともいい笑顔。

「アナログな人と人とのつながりを大事にしながら
“のんびりやっていて実はしぶとく生き残っている”っていうのがいいですね。
やっぱり商売はやっている人間が楽しくなきゃ」
最近は同じような思いで商売をする若者が増えているので、
その世代がさらに旭川を
いいまちにしていくだろうと龍司さんは期待しています。
「旭川って大都市でもなく、利便性のいいまちでもないけど、
僕らを含め住んでいる人間はみんな好きなまち。
特にここの商店街は、古くから不便さを
人とのつながりでカバーしてきた下地がある。
旭川はもちろん、僕はここの通りが大好きなんです」

好きなものから始まったお店の歴史はまちに根づき、
まちに愛されながら今日も紡がれています。
ここでしか出会えない、
心まであたたまる生姜ラーメンを味わいに、ぜひ足を運んでみてください。

流れるような動きであっという間にでき上がり、
すぐにアツアツをいただける、駅そばならではのスピード感。
だけど普通の駅そばとひと味違うのは、この真っ黒い麺！

JR宗谷本線の音威子府（おといねっぷ）駅にあり、
「日本一うまい駅そば」と全国に名を馳せる〈常盤軒〉。
黒い麺の秘密は、そばの実の甘皮まで使って製麺しているから。
野趣あるそばの風味に加え、しっかりとしたコシが最後まで楽しめます。

「この生麺は製造日から３日後くらいが食べごろ。茹でたあとに２、３回水を替えてよくもんで洗うのがコツ」と店主の西野さん。だしは昆布と煮干しを使っています。

そば生産北限の地、音威子府村。
村や近郊のそばの実を使った黒いそばは、
まちの名産品として知られる一品です。
「小学生の頃は、よくそばを踏まされていましたよ」
と話してくれたのは３代目店主の西野 守さん。
かつては自家製麺を使っていましたが、
現在は村内の〈畠山製麺〉から毎朝届く生麺を使用。
お店で購入できる生麺と乾麺は、おみやげとしても人気です。

つくりたての〈音威子府そば〉生麺（１束400円）。茹でると艶やかな黒色に。乾麺もあり（１袋1100円）。

おすすめの天ぷらそば(470円)は、
食べるうちにほぐれていくかき揚げと、
だしのきいたほんのり甘い濃いめのつゆとがほどよく麺にからみ、箸がどんどんすすみます。
基本は立ち食いそばですが、店向かいのテーブル席、待ち合い用座席、
以前は乗換え待ちの仮眠用として設置された小さな畳敷きのスペースがあり、
自由に座って食べられます。駅そばなのでメニューはあたたかいものだけ。
ここの黒いそばを目当てに、お客さんが次々に車で駅へとやってきます。

ホームを見ながらいただく駅そばは格別。
昼間にやってくる列車には、15分ほどの停車中に、
走ってそばを食べにくる乗客の方もいるそう。

音威子府駅は今も旭川と稚内を結ぶ宗谷本線の特急停車駅。
そして、かつて運行していた旧天北線の始発駅でもありました。
鉄道のまちとして名を馳せた音威子府は、
最盛期には人口5000人のうち約３割が鉄道関係者だったという話も。

昔ながらのたたずまいが残るホーム。普通列車は１時間に１本。

ホームで駅員さんが出迎える風景も懐かしい。

1930年代の創業時から天北線廃止までは、
駅のホームで駅弁を中心に販売していた常盤軒。
特急列車が長く停車し、
夜行列車も出ていた音威子府駅は乗客にとって大事な食事処でもありました。
テレビのない時代にラジオで紹介されたこともあって、
店は一時は24時間営業をしていたほどの繁盛ぶりだったそうです。
「その前からちょっとはおいしいって評判だったんですよ」と笑う西野さん。

音威子府駅に隣接する天北線資料室に残る、往時の常盤軒。上は駅弁を運ぶ若かりし日の西野さん。

生まれも育ちも音威子府という西野さんは、実は明治大学卒。
卒業後は跡を継ぐという約束で1958年に常盤軒に入り、
２代目のお父さまにそばだけでなく日本料理までひととおり習ったそう。
「当時は多くの人が行き交う駅でした」と振り返ります。
駅舎の新築にともない、お店もホームから駅舎内へと移りました。
半世紀以上店に立ち続けている西野さんは、まさに音威子府駅の顔です。

世代も住む地域も幅広いお客さんのなかには、
何世代にもわたって来てくれる方もいます。
30年前に来たことのあるお客さんが訪れ、「昔と同じ味だ」と喜んでくれることも。

駅そばをすすりながら、西野さんのあたたかい笑顔に癒されます。

「跡継ぎはいないんです。私がつくるのを全部やって、
かみさんが手伝いをしてくれています。
いつまでやれるかわからないね、もう80になるから。
でも元気で仕事ができるっていうのはありがたいことだって、
歳をとって痛切に思いますよ」
笑顔とともに元気をいただける一杯。
飾り気ない西野さんのお人柄も、常盤軒の人気の理由です。
駅そばの醍醐味、列車に乗って食べに来たいお店です。